Абхазия – Родина души: как солнечный край встречает туристов и гостей из Свердловска

Солнце, пляж, теплая морская вода – с этими атрибутами ассоциируются южные курорты, в первых рядах которых находится солнечная Абхазия. Эта республика была самым желанным местом отдыха и во времена СССР. Сейчас этот регион снова привлекает внимание туристов, ведь потенциал у него огромный.  Отправляясь в очередной раз в гости к давней подруге, я знала, насколько индивидуальна эта страна, и ехала за новыми впечатлениями.

Мир бездонный

Поездка моя началась как-то не очень, потому что в автобусе досталось самое неудобное место  –  последнее в средине.  Почти как в городской маршрутке: ни опереться не на что, ни голову склонить. Однако в Лермонтово мои соседи пересели на освободившиеся места, оставив в моем распоряжении  импровизированный диван, поэтому после 12 часов дороги я так умаялась, что серпантин просто проспала. Через несколько часов мы были уже на КПП Псоу, а еще часа через полтора автобус остановился уже на территории Абхазии, и первый пассажир в моем лице в Цандрипше выволакивал сумки из багажного отделения.  Хозяева встретили меня душевным теплом, а курорт –  аномальной жарой. Так что коллективный поход к морю в 23.00 в те дни был вполне актуальным. Если для меня настали дни отдыха, то для подруги это горячая пора. Она познакомила с меня со своей квартиранткой, а сама на следующий день отправилась на вторую работу в Адлер.  С Натальей, мамой четверых детей, я быстро нашла общий язык, и к вечеру следующего дня мы решили съездить в Пицунду – за 2 000 рублей на такси отправляемся посмотреть реликтовый сосновый лес. Мюссерский заповедник привлек больше не видом сосен, которых не коснулась рука человека, а их гармоничным соседством с морем. Воздух здесь  особенный: разогретые на солнце смолы, разбавленные морским бризом, имеют насыщенный, как изысканный винный купаж, запах.

Вход не для всех

В следующую поездку я также отправилась с моими новыми друзьями. Чернореченское форелевое хозяйство – первое в Союзе, построенное по приказу вождя всех времен и народов. Здесь  разводят два вида форели: радужную и янтарную. Мы проходим вдоль длинных узких бассейнов с чистой водой, и рыбка,  наверное, в надежде на перекус, движется за нами. Далее поднимаемся вверх по течению. Мой взгляд упирается в отвесную скалу и скользит вверх, где на высоте 50 метров расположился Отхарский скальный монастырь.  Окна келий, вырубленные в горном массиве  в раннем средневековье, до которых могут добраться только альпинисты, снизу выглядят как ласточкины гнезда. К сожалению, ни дата, ни цель постройки неизвестны, но историки предполагают, что монастырь носил не только культовое значение, но и оборонительное.

У подножия этой скалы бурным потоком, который мчит по огромным валунам, берет свое начало Мчишта, то есть Черная речка. Вода в ней изумрудного цвета, но так как выходит она на поверхность из недр земли, это отразилось в названии. Вдоль реки есть крутые ступеньки, которые ведут к необычной пещере, вход в которую «запечатан» водой. Чтобы к ней добраться, нужно проплыть навстречу течению метров тридцать. Однако  мемориальные таблички с датами, разделенными дефисом с указанием «Погиб в сифоне реки», говорят,  что это дело очень рисковое. Несмотря на предупреждающий знак, что подъем далее опасен, Наташкино семейство, как горные козы, ломанулось наверх, а я за ними. Вскоре в углублении, заваленном огромными камнями, показалось бирюзовое зеркало воды, которое и есть таинственный вход.  Дорожка к нему ведет по самому краю  обрыва, но вокруг такая красота: мох зеленым бархатом устилал огромные камни и лохмотьями свисал с самшитовых деревьев. Выглядело это как декорации к фильму со сказочным сюжетом. После прогулки мы направились в кафешку, расположенную на берегу реки. В меню рыбные блюда: форель, запеченная на мангале, уха.  Я взяла рыбный супчик, мандариновый сок и по рекомендации гида – хачапур. Рыбка свежая, много овощей, в выпечке сыра не пожалели. Вкусно, но недешево – 800 рублей.

За красотой и здоровьем мы отправились  в релакс-тур на сероводородный термальный источник в село Приморское. Стоит он  1 500 руб- лей. Нашему выбору предоставляются три ванны с разной температурой воды – 36-38 градусов. «Мотор» реагирует сразу, так что долго не засидишься, да и запах сероводорода на любителя. Сами источники бьют свысока, что служит гидромассажем.  После этого приступаем к грязевым ваннам. Из ведер мы зачерпываем теплую грязь и через некоторое время становимся похожими на поросят. После высыхания моемся, берем по пакетику грязи (1 кг стоит 100 рублей). Несмотря на предупреждения, я не стала снимать серебряный нательный крестик, и к концу процедур он действительно почернел. Далее дегустация вин, сыра и меда, которая входит, пожалуй, во все поездки.

 «В степь донецкую»

Экскурсия в город-призрак Акармару стоила 3 000 рублей, и длилась до глубокого вечера. Мне было интересно побывать в заброшенном шахтерском поселке, спрятанном высоко в горах на границе с Грузией, тем более маршрут этот относительно новый. Первым делом едем в Сухум. Наследник древнегреческой колонии Диаскуриады на набережной Махаджиров  открывает  столичные красоты.  Вдоль аллеи растут шикарные «тещины букеты», именно так ласково называют ядовитый олеандр. Боком к морю стоит админист- рация президента, к зданию свободный подход. Знаменитый фонтан с грифонами место для фотосессий. Там, где из проема стены драмтеатра струится водопад, который охраняют мифические существа, из железных пастей которых под напором бьет вода, с любой точки удачный ракурс для фото.

После нескольких часов пути за окном мелькают огромные шапки голубых, розовых и белых гортензий. Цветы, которые стоят у нас немало денег, там растут  сами по себе, и буквально свисают с горных склонов. Мы въезжаем в Ткуварчал, и останавливаемся на небольшой автостоянке с необычной смотровой площадкой, потрясающим видом на горы и старый изогнутый железнодорожный мост.  Ладонь, похожая на ковш экскаватора, распростерлась над обрывом, и за 150 рублей бесстрашным туристам открывала невиданные красоты.  Пока народ фотографировался, я, мучимая жаждой, искала воду.  Внутренний голос строго запретил покупать у бабки мандариновый сок, простоявший полдня на солнцепеке, но жажда заглушила здравый смысл, и отравление было обеспечено.

Если в Ткуварчале жизнь кое-как теплится, то в Акармаре мы просто попали в параллельное измерение. Проходя мимо домов, которые смотрят на нас пустыми глазницами выбитых окон, понимаешь, что за каждым из них кипела чья-то жизнь, и по спине пробегает холодок. Из пяти тысяч здесь  осталось сорок человек. Шахтерский поселок был основан в 1938 году, но большая часть зданий построена после Великой Отечественной пленными немцами, которые придали ему имперский стиль. Здесь были: кинотеатр, дом культуры, больница, средняя школа, детский сад и даже санаторий. Работать в райском уголке мечтали многие советские шахтеры. В 100% случаев такие места пустеют из-за трагедий. Все 413 дней грузино-абхазской войны поселок был в осаде, что  нанесло  ему непоправимый ущерб. Добыча угля, который по качеству превосходит антрацит, была остановлена, а в результате блокады от голода погибло много местных жителей. Если в приморской зоне жизнь постепенно налаживается, то здесь видно, что не делается ничего, и уникальную архитектуру ровесника Свердловска поглощает субтропическая растительность.

Святое дело

Далее джипинг на водопады.  Гид говорит о примете: «Кто из холостяков искупается в водопаде «Святой», вскоре найдет вторую половину!». Нас рассаживают в открытые УАЗики и минут десять, надеясь на Бога и мастерство водителя, мы едем по горному бездорожью. До первого водопада  «Ирина», названного в честь матери открывателя, от «дороги»  мы добирались несколько минут по горной тропе. Вскоре послышался шум воды, повеяло долгожданной прохладой. Я переступаю через водопроводную трубу, которая питала шахтерский поселок ледниковой водой, прохожу по хлипкому мостику, и моим глазам открывается волшебная картина: с высоты сорока метров «Ирина» расстелила широкий кружевной палантин! Смельчаки купаются, а мы, охладившись, отправляемся далее к «Великану». Туда ведет крутая и влажная глинистая тропа, которую одолели далеко не все – порой приходилось карабкаться на четвереньках. От этих нагрузок и жары сердце стучало буквально в горле.  В финале тропинка выходит на широкий каменный порог, который завешен сплошным водным полотном.  То есть я оказалась с обратной стороны водопада где-то на средине. Только тем, кто сумел пройти узкое место, раскрылся водный шлейф во всей красе, ведь расстилается он по горным валунам на 100 метров. Я становлюсь на край уступа и протягиваю руки под прохладные струи. После этого на внедорожниках нас отвозят на третью точку, в кафе. Зайдя в помещение, мы проходим сквозь него  в противоположную дверь в стеклянной стене, и попадаем в ложе водопада.  Впечатление двоякое: для кафе такая огромная декорация – это плюс, а вот для водопада, который загораживает объект общепита – жирный минус. Полюбовавшись его величием, я возвращаюсь в кафе, заказываю довольно аскетичный перекус: овощной салат, хлеб, чай. Ко мне подсаживается наш гид – Аста, молодая абхазка, и деликатно напоминает, что именно этот горный поток выполняет функции Купидона: «Вы же не замужем? Идите, хоть ноги намочите!».

Я восприняла это как вызов судьбы. Если предыдущие водопады я только созерцала, то здесь шагнула в его «личное пространство».  Заслоняясь как от огня, я пытаюсь максимально приблизиться к этой махине. Однако это непросто: тонны воды, падающие с сорокаметровой высоты, создают сильную вибрацию воздуха, и смешиваясь с брызгами, он образует плотную стену, пройти через которую не каждому под силу.  Под сам водопад я не стала, но уверена, что «благословение» от «Святого» я получила. Если бы я не  была христианкой, то, прочувствовав его мощное «дыхание», поверила бы в то, что он живой. Недаром абхазы язычники, и веруют в единого Бога-Творца, который отождествляется именно с природой, а свою страну называют Апсны, что означает Родина души. Именно здесь произошла полная перезагрузка: за пару минут исчезли обиды и тревоги, и душа наполнилась новой, свежей энергией.

Я, пытаясь выжать на себе мокрую одежду,  сажусь в маршрутку.  Атмосфера в салоне близка к эйфории, водитель врубает на полную катушку музыку, из динамиков гремит известная песня группы «Лицей», и счастливые туристы горланят: «Где он май, вечный май?!».  Чувства меня просто переполняют, и хочется вовсю кричать: «Да здесь же он, здесь! В Абхазии!».

Лилия Голодок

***

Больше новостей — в Telegram-канале «Твой город»